電気工事

（まとめ）セルフビルドする場合の電力会社との作業分担。東電の場合（他の電力会社の場合も大体同じだがリミッターが無かったりする地域もある）
・第２種電気工事士の資格を持っていれば外注すべき作業はない。但し自宅に限る。
・赤い電線と赤丸部分の接続作業が東電の仕事。工事費はかからない。
　　－ＤＶ線(電柱から建物までの電線)の引き込み
　　－電力量計の取付
　　－リミッターの取付
・ＤＶ線を建物に固定する金具は電気工事士が用意する。距離が長いと大きな張力がかかるので注意。
・青い電線は電気工事士が配線する。
　ＣＶＴもしくはＣＶ電線の赤丸部分の接続は東電がやるので電気工事士は電線を這わせるだけ。
・絶縁抵抗計や接地抵抗計などの特殊工具は必要ない。

引き込み線のルールが解らなかったので内線規定を購入。電技はネットでファイルを入手できるが内線規定は書籍を購入する必要がある。１０００ページ近くあるので印刷物でないと斜め読みできない。内線規定は電技（＝電気工事士の試験範囲だ）の建物内配線のルールを更に具体的にした物。設置や引き込み線など建物の外部にある物も含まれているのでこれ一冊有れば配線ルールの全てが解る。

電気を引き込む為の申請はこの紙一枚を書けばよい。東電のサイトからＰＤＦファイルを入手出来る。もちろん一般向けのメニューではなく電気工事店向けのページにある。

最寄りの東京電力に行って引き込みについて聞いてきた
当方の場合、以下が不明点（結果は３点とも特に問題なし）
　１．引き込み口と分電盤までの距離が非常に遠くなる
　２．スッキリポールは高価なので使いたくない。適当な鉄パイプじゃダメ？
　３．床下に引き込み線を長距離配線して良い？

・電気工事士が引き込み経路を図示した物を持っていけばその経路がＯＫかＮＧかを判断してもらえる
　内線規定が十分理解できていれば電気工事士でなくてもＯＫ。
　必要な物（ケースバイケースだが）
　　－敷地の図面
　　－敷地と電柱の位置関係　＜－敷地の形状は東電で電子化している　電柱番号から目的の場所を突き止めることができる
　　　　　　　　　　　　　　　　住所からも解るようだが電柱番号から検索する方が簡単なようだ
　　　　　　　　　　　　　　　　管轄外の営業所に行ったらＸＸ県ＸＸ市までの住所が必要。電柱番号だけでは解らない。
　　－付近の電柱の電柱番号
　　－電柱から分電盤に至る配線図
　　　　電線の距離、太さ、種類
　　　　電線の敷設場所（地中に埋める、小柱を使う、家の壁の中を通る等）
　　　　電力量計の位置（取り付け高さの取り決めもあるので３次元的な図が必要）
・東電が配線にＯＫ／ＮＧを出す基準は内線規定ではなく電技
・東電は電技の解説本「ISBN978-4-8299-2005-3」を使用している。当方が行った営業所（八王子）だけかも知れないが。
　上で紹介した内線規定の緑色の本も１人１冊持っているようだ

その他の情報：
　・内線規定に「引込口から引込口装置まで８ｍ以内にせよ」とあるがあくまで「勧告」なので違反しても東電としてＮＧとは言えない
　・電技第１６５条に引込口の付近に遮断機をつけよ　という記述があるが東電として「付近」を明確にするための
　　具体的な数値を持っていない。　＜－つまり遠くても良い
　・引込申込書はホームページからダウンロード出来るＰＤＦでも良いし東電にあるカーボンコピーできる用紙を使用しても良い
　・電気工事店以外の人が引き込む場合は引き込み場所を管轄する東京電力の営業所で事前にその配線でＯＫかＮＧかを
　　確認しておいたほうがよい。詳しくチェックされるとのこと。
　・遮断機が電力量計の電源側にあっても良い
　　引込口－＞遮断機－＞電力量計－＞分電盤　という変な配線もＯＫ
　・スッキリポールを使う場合、引込口は「スッキリポールの先端」になる。
　・引込口取付点（内線規定１３ページ参照）から負荷に至るまでの配線は自分の所有物。
　　例外は「電力量計」と「アンペアブレーカ（リミッタ）」。これは東電の所有物。
　・アンペアブレーカは「遮断機」ではない。内線規定で言う「引込口装置」に該当しない。

但し１点問題発生。敷地の境界に電線を引き込むための小柱が立っているのだが、それが使えないという話。
東電ルールでは１つの小柱に引き込み線を２本引き込むことが出来ないらしい。土地の購入時にこれが引き込み用の小柱として使用できることを不動産屋に確認済み。小柱はＮＴＴが管理していて（実際ＮＴＴが取り付けた管理番号が付いている）東電とＮＴＴの協定により電力の引き込みに使えますというのが不動産屋の話。

引き込み線の何処までが東電の管轄なのかを表示するために。電線には黄色か赤のチューブが取り付けてある。これより電柱側は東電の管轄。ここより建物側の配線が電気工事士の仕事だ。分界点の接続作業は東電の仕事。

結局、小柱は使える事になった。不動産屋がＮＴＴと東電を呼んで現地確認させた。
小柱の位置づけ
　・小柱は隣の家の敷地に立っているので個人の所有物
　・管理はＮＴＴの管轄
　・当方は電力やＮＴＴ回線の引き込みに自由に使用できる
　・１つの小柱に引き込み線を２本引き込むことが出来ないルールは例外的に適用しない
となった。何だかわけ解らんが使えればそれでよい。「２本引き込み不可」ルールは東電ルールなので東電が特別にＯＫといえばルールは曲げられる。所有者と管理者が異なるのは賃料の問題かもしれない。個人の敷地内に電柱が立っている場合、電柱の賃料を取れるのだ。もちろんそれが自分の物なら賃料は取れない。

分電盤のカタログを注文しておいた。電気を食う物を列挙すると
　・エアコン
　・温水便座ヒーター
　・電子レンジ
　・浴室換気ヒーター
　・工作機械
　・電動工具
といったところ。エアコンは２台。電動工具は何処で使用するか解らない。電灯線、コンセントを１，２Ｆで分けて４回路とすると約１０回路必要。余裕を見て１４回路が適当か。

分電盤の中がどうなっているかを見てみる。左上が屋外からのＣＶケーブル。ＣＶケーブルの絶縁体は半透明なのでそれと判る。

ＣＶケーブル
　▼
リミッタ
　▼
漏電遮断機
　▼
銅板
　▼
ブレーカ（１５Ａ）多数
　▼
コンセントや電灯

こんな経路

配電盤の裏は気密が切れてそこから外気を吸ってしまっている。

ついでにコンセントにスイッチを付ける工事をした。当方の家でもこの方式を多用する予定。パソコンなど待機電力をゼロに出来ない機器が多数有る場合は有効。現在はスイッチ付きのテーブルタップを使用している。

「全ての壁は電線によって穴が空けられている」と言っていいくらい電線はそこら中を通っている。分電盤の裏側は全ての電線の集合場所であり、電線による気密欠損の集合場所でもある。もし電線が通っている場所が外気と繋がっているならという前提だが．．．　当方の家は天井裏が殆ど無いので床下に配線を通さないといけない。当然床下は外気と繋がっている。気になったのがコンセントの穴。ここから外気を吸ってしまうか調べてみた。
結果は吸ってしまうという結論。コンセントの裏側を豆腐のパッケージみたいな物で塞ぐ施工方法もあるようだが電気いじりをするときにじゃまくさいので電線が柱や土台を貫通する場所で塞いでやるのが現実的。

ＶＶＦを固定するためのサドルを購入

ＶＶＦケーブルや分電盤の回路数を見積もるためＥＸＣＥＬでこんな図を書いた。これは１Ｆのコンセントの配線図。この図を
　・エアコン
　・電灯線１Ｆ
　・電灯線２Ｆ
　・１Ｆコンセント
　・２Ｆコンセント
　・引き込み線、ＧＶ（アース）
　・弱電用ＰＦ管、
に分けて画く。電線総延長は３００ｍを超えた。

ＶＶＦケーブルが届いた。１つの箱に入っていた。宅配便で受け取り拒否されなかったのが不思議なくらい重い。約５０ｋｇ。

アースの配線

内線規定からアースに関する配線ルールを拾ってみた。住宅なのでアースの種類はＤ種接地工事。
　・接地抵抗は５００Ω以下　漏電遮断機を付けない場合は１００Ωだがそんな家は無い
　・接地線が外傷を受けるおそれがある場合は合成樹脂管に収める
　　ＣＤ管（オレンジ色の鉄筋コンクリート用）は使用不可
　　地面から立ち上がって屋内に入る部分は外傷を受ける可能性があるのでこの工法になる
　・接地線はＩＶ線を使用することを勧める
　　あくまで「お勧め」なので厳密には裸線でもＯＫ（もちろん裸線を使うのは非常識）
　・電線の色は緑でなくても良い
　　ＶＶＦを接地線に使用して「緑色の標識」を付けるというのも有り
　　標識というのはよくわからないが緑の熱収縮チューブなんかを被せておけばよいのだと思う
　・接地線の太さ
　　　漏電遮断機の容量
　　　　　３０Ａ以下　のとき　１．６ｍｍ　２ｓｑ　以上
　　　　　５０Ａ以下　のとき　２．０ｍｍ　３．５ｓｑ　以上
　　　　１００Ａ以下　のとき　２．６ｍｍ　５．５ｓｑ　以上
　　　　１５０Ａ以下　のとき　　　　　　　８ｓｑ　以上
　・アース棒の推奨サイズ
　　　直径８ｍｍ以上　９００ｍｍ以上
　・アース棒と接地線は半田付けをしないことが望ましい。
　　たぶんガルバニ腐食が起こるためだと思う。
木造住宅に関係有りそうなルールはこの程度しかない、アース線はＩＶなので屋内配線するときはＰＦ管に入れなければいけないような気がしてしまうが、そのような事項は内線規定に定義されていない。つまりアース線に限りＩＶ線のまま屋内配線して良いことになる。

電線の通り道をドリルで空ける方が簡単か、トリマーで溝を掘る方が良いか試してみた。木材に対して斜めにドリルで穴あけするのは精度が出しにくいのでトリマーを使って電線を這わせる溝を掘った方が楽。木材に対して垂直ならドリルが簡単。

引込線が届いた。タツタ電線のニュースラットケーブルという物。ＣＶケーブルではなくＣＶＴ。３本の電線の外側シースはくっついている物かと思ったらばらばらになる。これなら基礎パッキンの隙間を通してしまうことも容易。必要量は４０ｍ程度。大分余るが３０ｍのものが安かったので２束購入。

東電に行って申請をしてきた

用紙に記入して提出、窓口で確認してもらえばおしまいなのだが申込書の記入方法が解りにくい。
　・基本的に赤枠内を記入すればよいのだがお客様番号は東電が記入する。
　・リミッタを使う場合はＳＢにチェックを付ける
　　契約容量は東電が記入
　・リミッタを使う場合は主開閉器（＝漏電遮断機）の容量は記入しなくて良い
　・送電希望日は大体でよい。工事が順調にいかないこともある。
　・太陽電池がなければ自家発電の欄には「なし」と書く
　・表一枚だけでなく、全部で３ページ記入する
　　「引き込み線状況図」と「結線図」を書かないといけない
　・結線図の子ブレーカーは設置する分電盤の中に有る数量分だけ四角形を画く
　　２０Ａとかは画かなくとも良い
　・自分で工事をする場合、当然電気工事店名はいらない

自分で工事をする場合、電気工事士の免状も必要。受領されたら１週間後あたりに東電から電話がかかってくる。どんな内容の電話なのかは不明。とりあえず待つしかない。

電柱は○の半分を塗りつぶした物。ＮＴＴの小柱は□に×マーク。引き込み口の位置は△で画く。付近の電柱番号を調べて書き込んでおく必要がある。問題の小柱については「問題なし」と言われた。現地を管轄する「川越支社」に直接行ったからだろうか？　とりあえず八王子の東電がアホだったって事にしておこう。ＮＴＴの小柱を経由する場合は小柱までが１本のＤＶ線でそこから各家庭に分岐するとのこと。ＤＶ線が細かった場合は張り替えとなる。引き込み線取付点の高さは３．３ｍと低くした。定尺４ｍの鉄パイプの１／６を地面に突き刺すとこの高さになる。

結線図。何故かカーボンコピー用紙の「裏側」に記入する。太陽光発電、動力の引き込み、「エコなんとか」　を使用しないケースではとても単純な図になる。ガスは電気に押されまくっているが、あの不細工なガスメーターを何とかしようって事は考えていないのかな？　大電力ＩＨの登場で電気もガスに負けない火力になってきている。核燃料廃棄物の事なんかを無視して電気とガスを比較するとガスが圧勝するのは設備の大きさ、乾燥機の乾燥時間程度しか無い。

ＡＣ１００Ｖの情報はネット上に多くあるがＮＴＴの電話回線、光回線、ケーブルテレビの情報は非常に少ない。弱電はＰＦ管やＣＤ管を配管しておいて後から電線を通すはずなのだが管の太さはどうしたらいいの？ってな情報が見つからない。ネット上に無さそうなのでＮＴＴとケーブルテレビ会社に電話して資料を取り寄せた。

色々購入

分電盤が届いた。Ｐａｎａｓｏｎｉｃの「ぴたっと盤」。金属製でしっかりした造り。

今日ちょっと配線作業をしたがＰＦ管は基礎パッキンの下を通らず。ＣＶＴ用の２１ｍｍはちょっときつすぎた。木工ドリルを追加購入。

１３０ｍ程度配線した。素人作業だと１日７０～８０ｍ程度しか配線できない。「コンセントの位置移動させた方が便利そうだ」とか雑念が入るのでなかなか前に進まない。
配線についていろいろ
　・２．０－３ＣのＶＶＦは固くて配線に時間がかかる
　　２．０－２Ｃ　＋　緑のアース線　の方が楽だと思う
　・天井裏の無い構造は酷く配線が面倒。どこを通すのか考える時間が長くなる
　・電気配線については殆ど頭を使わない。どこに穴を空けたら耐力を落とさないかに頭を使う。
　・間柱が入ると大きなドリルで柱に穴を空けることが出来ない
　　インパクトドライバー＋インパクト用の木工ドリルがぎりぎり入る
　・インパクトドライバーならφ２４も余裕で穴が空く。
　・電気屋さんから聞いた話：
　　申請関係で一番うるさく言われるのは引き込み電線の高さらしい。
　　当方は既設の小柱（高さ約８ｍ）経由で自宅の小柱（高さ３．３ｍ）に引き込むので問題ないが
　　電柱から直接３．３ｍの高さに引き込むのは難しいらしい
　・真っ直ぐに伸ばしたＰＦ管に呼び線無しでＩＶを通線すると１０ｍ～１５ｍが限界。

柱との接合部に使われている金具用の穴を使用してケーブルを通す。出来るだけ材を切り欠かない方法で配線する。

ルーターでＬ字に溝を掘って配線。内線規程ではケーブルの外径の６倍よりきついＲで曲げてはいけないとなっているのだが「勧告」なので無視。上側は床の合板が土台の中央まで来るのでそれを避けるため。側面は断熱材を避けるため。断熱材の方は柔らかいので不要か？　通常、土台に穴を空けなければならないときは床板と断熱材を避けるように斜め４５度に穴を空けて電線を通すらしい。ＰＦ管のように太い物を通さなければならないときも同様に施工するらしい。
ＶＶＦは基礎と土台の間を通している。基礎パッキンは厚さが２０ｍｍもあるので２．０－３ＣのＶＶＦ（幅１５ｍｍ）が余裕で通る。

ＶＶＦ終端部分。普通はスイッチボックスを柱もしくは間柱（写真中央の幅の細い柱）に取り付けるが当方の家は内側の壁が合板なのでスイッチボックスは省略。（断熱材が入る場所は内線規程　３２０２－２　３２０２－６　で必要って事になっている。スイッチから出たアークで引火しないようにって事かな？）内壁が石こうボードの場合はネジが効かないのでスイッチボックスが絶対必要。白いのは外壁でＴＯＳＴＥＭのＭＯＩＳＳという物。この板をＮ５０釘１００ｍｍ間隔で打ち付けると耐力壁になる。在来構法だが筋交いは無い。

ＰＦ管を真っ直ぐにすれば呼び線くらい楽に通ってくれると思ったが甘かった。通線ワイヤーを購入して電線を通した。ＬＡＮケーブル２本は楽に通るが、ケーブルテレビ用の電線は４箇所コーナーが有るとすんなり通ってはくれない。

床下を通る電線。ＰＦ管が３本あるが手前の１本は予備。ＰＦ管にくくりつけてあるＶＶＦも予備。床を貼るとここにはもう入れない。ＰＦ管の直径は２３ｍｍ、土台と基礎の隙間は２０ｍｍなのでＰＦ管が通る場所は土台の裏側を削ってある。細いドリルで穴をたくさん空けてノミで削った。電気工作でケースに大穴を空けるときと同じ手法。

ライティングダクト用の配線

ＰＦ管の貫通箇所。この部分は床板を切り欠かないといけないのでＶＶＦは溝を掘らずに通してある

リングスリーブで結線してある。冷えた電線が結露して水滴がキャップ内に溜まる可能性があるので先端を上に向けてある。何年かしたら接続箇所がどの程度酸化するのか確認してみる予定。
リングスリーブで結線する場合はアウトレットボックスの中で行うのだが絶縁チューブを使えばボックスは不要。絶縁チューブの定義は内線規定によると「接続部分のケーブルと一体化し、破壊しなければ取り外せないものをいう」らしいのだが、ピンク色のやつがこれに該当するのかは不明。破壊しないと取り外せない構造にはなっていることは確かなのだが．．． 差込型コネクターを使う場合もボックスは必要ない。通常は作業性の良い差込型コネクターを使用するであろうから透明の変なカバー（＝ジョイントボックス）は多くの場合必要ないということになる。

「電技」および「内線規定」には色々なルールがあるが守るべき基本ルールは以下の３つだ
　・導体を絶縁する
　・電線の放熱を阻害しないようにする
　・電線に機械的な負荷をかけないようにする
入手しやすい電材を使い、この３つのルールを守るように配線すれば内線規程を逸脱することは殆ど無い。但し電線が敷設される環境による材料の経年変化や耐紫外線等を考慮しないといけないのでそれなりに頭を使うことになる。

ここまでで電気工事の半分が終了。これで床の断熱材が入れられる。床断熱材の施工は当方ではなく工務店工事。分電盤は２Ｆの床付近にあるのでまだ施工できない。分電盤を取り付ける壁がまだ出来ていないのだ。

アース配線の準備。ＶＥ管をヒートガンで加熱して曲げてみたがきつい曲率では曲がってくれない。ノーマルベントを使った方がよさそう

今日東電から電話連絡があった。「内線工事が完了したら１０日～２週間前程度に連絡が欲しい」という内容。それ以外の連絡事項は無し。２／２５に東電が工事をして周辺の電柱に４個程度変圧器が増えている。新規分譲地なので周囲の家は全て新築。当方の家はその中で最も遅い建築。

電力量計のカバーが届いた。贅沢を言わなければ中に住めそうなくらい大きい。電力量計を取り付けるスペースの下に太い電線を通すためのスペースが有るので大きい。

アース線が届いた。ＩＶタイプのエコ電線。ＩＶ線はネットで入手難。短い物は割高。

地中埋設管が届いた。ミラレックスという商品。３０ｍが定尺なのでかなり余る。残りは売ってしまおう。
未来工業は同じ商品コードで異なる製品を販売することがあるようだ。スライドボックスの「ＳＢＹ」型は２００７年にモデルチェンジして形状が全く異なる物になったにもかかわらず新型も「ＳＢＹ」型として販売している。たとえ上位互換品であっても同じ商品コードを使用するのはおかしい。注文する側にとって旧商品が届くのか新型が届くのかいちいち販売店に確認しなければいけなくなる。今回何故か旧型が届いて交換してもらうことになった。

まだ購入していない物は
　・ライティングダクト
　・室内スイッチ、コンセント多数
　・引き込みポール
といったところ。
いままで購入した物も含めて全部で２０万円程度になりそうだ。住宅として機能させるためには更に
　・照明器具
　・エアコン
　・インターホン
が必要。照明器具を自作すればエアコン入れて＋３５万程度か？　エアコンは１台中古を持っている。動くか不明だが．．．。電気関係総額５５万円。エアコンの価格除いて電気工事は人件費７０％、材料費３０％程度って感じ。自分でやれば７０％安くなる。

ＳＢＹの新型とスッキリキャップが届いた。当方の敷地はＮＴＴの小柱が既に立っているため電線を地中埋設するための入り口として鉄パイプが立っていれば良い。スッキリポールは電力量計を取り付ける前提の構造になっているので無駄。φ１００のパイプを鋼材屋で購入してその先端にこのキャップを被せるだけのほうが不要な穴が無くてスッキリする。

大きいノックアウトが２２ｓｑ用、小さい方が１４ｓｑ用。８ｓｑ等細い引き込み線の場合はこのモデルではなくもう一回り小さい物がある。スッキリポールは特殊な径の鋼パイプを使っているわけではないのでちょうど良いサイズの鋼パイプの購入には困らない。

スッキリポールはネットショップで購入できるがカートシステムで購入できる所は無さそうだ。型番が多すぎるためだと思われる。たかが引込小柱であるが引き込む物は「電灯」「電話」「ＦＴＴＨ」「ＣＡＴＶ」「ＢＳ（ＣＳ）」「深夜電力」「動力」など多くの物が有り得るのでそれらの組み合わせで仕様が変わってくる。電線の太さや架空線の距離によっても仕様は変わる。カタログを取り寄せてメールのレスポンスの良い電材店で購入すると良い。タロトデンキはメールのレスポンスが良い。

引き込み線は架空にする予定だったのだが、地中埋設に変更したため基礎に穴あけが必要になった。でかい。本当に穴が空くのか？？

アース棒を打ち込むための鉄の棒を購入。本来の用途はロープを通して柵として使用するための物。これをハンマードリルで打ち込んで穴を開けてから、そこにアース棒を差し込めば楽に入ってくれるんじゃないかと思う。

アース棒の鬼より線と緑のＩＶ線との接続方法が解らなかったので、リングスリーブで圧着してから絶縁キャップを被せてエポキシ接着剤を流し込んでおいた。

アース工事は電気工事ではなく土木工事。６０ｃｍ程度掘ろうかと思ったが４５ｃｍ程度で止めた。ハンマードリルで土をほぐしてから掘っているのだが、それでも重労働。擁壁はＬ字になっているので敷地ぎりぎりの所には打ち込めない。ロープ止めはハンマードリルを使うまでもなく大きめの金槌で叩いて打ち込める固さだった。アース線を３本束ねてＰＦ管に通して地中に埋めた。ＰＦ管の入り口はホットボンドのスティックを２本程度流し込んで防水。基礎貫通部はＰＦ管ではなくＶＥ管を使う。ＰＦ管とＶＥ管は接着材で強引に繋いでしまう予定。ＰＦ管とＶＥ管を接続するカップリングもあるがＰＦ管用のカップリングは防水性が考慮されていないので都合が悪い。

この下にはガス管が埋まっているのでアース線は埋設シートの上を通した。深さ１５ｃｍ程度

埋設シートは電灯線用の「低圧危険」を流用。シートは地表から１０ｃｍ程度の浅い所に埋めた。

足場が邪魔でこれ以上施工できない。ジャッキの真下を掘りたいのだ。足場が取れてからにするか足場を浮かせて作業するか考え中。アース用の穴を基礎に開けてしまうという方法もある。

電力引き込みと通信回線用の穴を基礎に開ける。

鉄筋はこんな感じに２００ｍｍ間隔に入っているので既存の穴（エアコン用の穴）から２００ｍｍ単位の所を選べば鉄筋を掘り当ててしまう事はない。高さは既存の穴の真横にすれば穴を開けたとき鉄筋に当たる可能性は無い。更に鉄筋以外にもアンカーボルトを避けなければならないがアンカーボルトの位置は土台の上のナットの位置を見れば解るので避けるのは簡単。

こんな感じで穴が空いた。大きな方は３度程度斜めになってしまった。金属に穴を開ける場合は少しずつ穴を大きくしていくと下穴がガイドになって良いのだが、コンクリートドリルは下穴の位置を無視して穴が空いていく感じがする。２０ｍｍまでなら比較的容易に穴を開けられるがそれ以上になるとものすごく大変。２つ穴を開けるのに２時間かかった。振動ドリルを押さえ込むのに体力が必要なので休みながら掘り進める必要がある。使った工具はこれ日立のハンマードリル。

断熱材の入っている所だけはスイッチボックスが必要なので後付けタイプの物を１個だけネットで買って取付具合を確認してみた。ボックスの縁が見えてしまうので失格。

スイッチ、コンセント関係の電材を購入。これで全部。どんな家でもこの程度は必要になるはず。コンセントは全てアース付きにした。スイッチボックスは１０個、２０個単位の購入なので余ってしまう。スイッチボックスが必要ない場所（断熱材が入っていない場所）にももったいないから使ってしまう予定。

基礎に開けた穴が少し斜めだったので厚めのパッキンを自作。ホールソーでゴム板をくり抜いてリングを作った。

エアコンの配管を通すために床を開けた。穴開け箇所を見たら裏側が大きく剥離している。両側から開けるべきだった。

ガルバリウム鋼板の外壁が出来てから穴を開けようと考えていたのだが防水紙と電線を通しているスリーブ（普通はＶＥ管だと思うがフレキ管で代用）間の防水処理をするため外壁を先に施工してはマズイらしい。穴は鉄鋼用のホールソーを使用したが合板が相手だと目詰まりしてなかなか切れない。樹脂だか接着剤だかがおがくずと一緒になって歯にこびりつく。

剥離した箇所にはモルタルを塗りつけてしまうのが手っ取り早いが型を作ってコンクリートを流し込んでみることにした。

アースは基礎に空いている水道管の穴と同居しようと思ったが、基礎パッキンの隙間を通す方法に変更。

ＰＦ管－＞水道管の異径ジョイント－＞電線管ノーマルベント－＞φ１４水道管　という経路。ＰＦ管と異径ジョイントはぶかぶかなのでホットボンドてんこ盛りで接着。水道管と電線管は外径は同じ、水圧がかかるので水道管の方が肉厚で内径が小さい。

こんなふうに電線が顔を出す

管は水道管用のサドルを使って基礎に固定。ステンレスのビスコンを使用。

アース棒相互の抵抗値を調べてみた。電源は直流１５Ｖ。３本のアース棒のどの組み合わせでも２０ｍＡ程度流れる。１５Ｖ÷２０ｍＡ＝７５０Ω。１本だと１．５ｋΩ。こんなもんか？？？
（追記）計算間違ってた。結果から３本のアースは全部同じ接地抵抗と思われるので６Ｒ＝７５０Ω×３となってＲ＝３７５Ω。

型にコンクリートを流し込んだ。水撒いてからの方が良かったか？

給湯器用屋外コンセントを取り付けた。外壁（普通はサイディングの事）が出来てから内壁を施工する順序なら苦労せずに済む。内壁が先に施工される場合は先に電線を外に出しておく必要があるが運悪くサイディングのつなぎ目に電線が来たりすると格好悪いことになる。コンセントは鉄板にタッピングビスで取り付けてある。ステンレスを使用すると鉄板が負けて錆びるかも知れないのでビスは鉄製にした。ビスからもらい錆びするかも知れないが．．．

電力量計ＢＯＸの取付。長さ９０ｍｍのコーススレッドを使用している。コーススレッドは鉄板－通気層－外壁（モイスなのでネジが効かない）を貫通して下地材の１２ｍｍ合板に達する。電力量計だけなら鉄板にタッピングビスで固定できるが、給湯器も取り付けないといけないので合板の下地が入っている。

分電盤を埋め込む枠を取り付けた。この枠の内側をルーターで切り取る。

型枠を取り外した。下部は余り綺麗に出来なかったが型枠に接している部分はテカテカ。セメント：砂：砂利＝１：２．２：２．２の比率で配合。水：セメント＝１：２．８。比率は重量比。コンクリートは水が抜けないようにすることが一番重要

ミラレックスのロングコネクタを取り付けた。一番右は予備。基礎に穴も開けていない。中央はインターネット、電話線用。ＰＦ管を基礎に固定している金具は筋交い金物を流用。ホールソーで金物に穴を開けてＰＦ管を取り付けてある。基礎にはビスコンで固定。一番左は電力ケーブル用

外はこんな感じ

梁の下に電線を這わせる溝を掘った。天井に溝を掘る作業は床での作業の１０倍大変。太い方の溝はライティングダクトの通り道。電線はライティングダクトで蓋がされて見えなくなる。電線を狭い空間に閉じこめるのは良くないが、ここは多くても流す電流が１アンペア。内線規定（３１６５－１②）には違反しているが電気の常識には違反していないので良しとした。

ライティングダクトを購入。

床下でとぐろを巻いていた引き込み線をミラレックスに入れて外に出した。細い方の通信ケーブル用は針金の予備線が入っているだけで中は空っぽ。ミラレックスとコネクターはネジで固定されているので切り離せるが１４ｓｑの電線が入ってしまうと取り外せない。太い電線をフレキ管の中に通すのは簡単。細い電線は管の中で暴れてしまうので予備線を入れて引っ張らないとどうにもならない。

深さ６０ｃｍまで掘る。距離は５．５ｍ。コンクリート根巻の大きさはスッキリポールのカタログを参考にすると良い。柱が高く、引き込み線が太く、長くなるほど柱を倒そうとする力が大きくなるので大きな根巻が必要になる。φ８５０、高さ１０００ｍｍという巨大な物が必要になる場合もある。

深さ６０ｃｍまで掘る。距離は５．５ｍ。下水用の枡は接着剤も付かないしガムテープの張り付きもイマイチ弱い。結局ネジ止めになった。

ミラレックスを埋めた。地中埋設の場合、通常はこの部分にかなり大きな箱が付く。

アース線は引き込み小柱用のＤ種接地とＮＴＴメタルケーブル用専用のＤ種接地の計２本。ＮＴＴ用が本当に必要なのか不明だが後からでは施工不可能なので通しておいた。地中内部での電線接続部はエポキシ接着剤で絶縁。コンクリートに埋まってしまう部分は無処理。

アース線を埋めたら枡を埋める。

一旦こんな状態に。電線の入った小柱は重いので２人でないと立てるのは困難。垂直に立てるのには水準器が必要。

余った電線は足場を組んで切断。高さ３．５ｍなので足場の上に脚立を置けば手が届く。

上から見た状態。今のところ小柱には通気口を設けていない。フレキ管は地中埋設部分だけでなく小柱の上まで通してある。フレキ管は床下と繋がっているので内部が暖まれば床下の冷たい空気が電線を冷やしてくれるはず。

セメントを買ってきてコンクリート根巻を完成させた。重量比　セメント：砂：砂利＝１：２：２。　水：セメント＝３４：１００。　

これは生コン会社の配合計画書の一部。これが普通のコンクリート。セメント：砂：小粒砂利：砂利＝１：０．７５：１．７５：２．５８。実際のこの配合にするとセメントが少なすぎる感じになるし、水も多すぎる。この生コンの中の砕石にはもっと粉っぽい成分が含まれているのではないかと思う。

型枠を外した。テカテカになるはずだったのだが．．．　少し水が足りなかったような気がする。　

仮設照明を取り付けた。ソフトクリーム型電球を４個。

余り明るくない。外が真っ暗になったら作業はつらい。

配線の続きを実施。ＶＶＦケーブルを這わせる作業はこれでほぼおしまい。分電盤は１６回路なのでアース線、引き込み線を含めて電線は全部で１８本あるのだが実際は倍以上の電線が集合している。分電盤の裏側は後で手を入れられる場所なので配線距離が短い物は分電盤の裏側で結線するためだ。

壁コンセントの取付。合板にスイッチボックスを直接取り付けるので取付位置は柱が邪魔しないところなら何処でも可能。リフォーム用の物なので壁の表面から施工出来る。コンセントの取付位置の自由度が高いのが利点なのだが新築時にこれを使うと取付穴を精度良く大工工事で開けてもらう必要性がある。

ライティングダクトを取り付けた。「合板の裏に電線が通ってます」って感じになってしまった。

もう一箇所は梁の裏に電線を潜らせた。

仕上がりはこんな感じ。

ＰＦ管はこんな感じに。裏側から覗いた写真。左の２本が屋外から右の２本は２階へ。スイッチボックスは未来工業のＳＢＹ型。後付タイプではないので柱や間柱の直ぐ横に取り付けなければならない。ＰＦ管の中にネジを落としてしまって焦った。慌てて掃除機で吸い出す。

大電流が流れる可能性のある部分はスイッチボックス内での結線はせずにアウトレットボックスを使った。

断熱材を入れないのであればアウトレットボックスは不要。リングスリーブで接続して絶縁キャップを被せるだけで良い。

電線が足りなくなった２Ｃ×１．６を一束購入

パイプファンが付けられる穴とライティングダクト。パイプファンはトイレとかに付く小さい物。電源は風呂場の２４時間換気装置経由で連動する。ライティングダクトも３本追加購入

ライティングダクトの配線は１回ぐるっと巻く方が良いかな

裏面は電線の通り道をルーターで掘ってある

ライティングダクトは横から踏むと潰れてしまうので注意！！　いつ曲がったか不明。端は切り落とすので影響は無い。

ライティングダクトを取り付ける溝。ちょっときつくて入らなかった。プレカット工場で加工済みなのだがよく見ると手作業で切った跡が付いている。プレカットといっても手作業がかなり有るようだ。更に梁のつなぎ目で溝がちょっとずれている。
レールが入るようにルーターで加工。上向きの作業なので時間がかかる。たった一本のライティングダクトに４時間かかってしまった。

クランプはダクトを取り付けるとき落ちないようにするため

ダクト取付完了。

柱の上に乗っている梁に斜めに両側から穴を開けて電線を通した。柱の中央には直径２１ｍｍのパイプが突き刺さっている。そのパイプが梁にも突き刺さっている。そのパイプを黒く見えている２本のドリフトピンで固定している。こんなしくみで柱と梁が結合されている。台風などの強風で屋根が梁もろとも吸い上げられないようにするための構造。パイプやドリフトピンは鉄なのでそれを避けて穴を開け、更に２つの穴が真ん中でぶつかるように角度を決めないといけない。高度なテクニックが必要なので近所の公園の砂場で山を作って両側からトンネルを掘る練習を何度も繰り返した。

何度練習してもうまくいかないし砂場からは猫のウンコがたくさん出てくるのでジグを作った。通常サイズのドリルビットでは短かすぎ。長いものが必要。

ジグを柱に固定して穴を開ける。そして無事貫通したのが２つ前の写真だ。

隙間をウレタンスプレーで塞ぐ。床下に潜って下から塞いでも良いがウレタンスプレーは缶を逆さまにして使うので上からやった方が施工がやりやすい。

左から　電気、ガス、温水、水。ここは洗濯機を置く場所。ガスはガス乾燥機用。ガスと電気は１００ｍｍ離す。がいし引き配線とガス管は１００ｍｍ離すというルールはあるがＶＶＦの場合は「直接接触しないように配線する」が内線規定のルールなので１００ｍｍ離す必要性は無い。

アース線の接続部分はスイッチボックスに入れて壁に固定。壁で塞いでしまうのでスイッチボックス位置の証拠写真を撮っておく。後で壁に穴を開けていじれるようにしておく。

照明は洗面所、風呂、東西の壁を除いて全部ダクトにしてしまうことにした。電源も取れるように一部アース付きを採用。本当は蛍光灯を使う予定だったのだが天井高が低い場所なので通常の蛍光灯では明るくなりすぎる。へなちょこな仮設照明でも低い場所にあると結構明るい。右がアース付きのライティングダクト。オーデリック製。左が通常のライティングダクト。パナソニック電工製。アース無しは筐体全体が絶縁されているがアース付きはアースと筐体は繋がっている。ダクトの中央に開いている取付穴がアースラインを切断してしまうので筐体がアースに繋がっている必要がある。

パナソニック電工（左）とオーデリック（右）ののフィードインキャップ。購入価格は同じだったがオーデリック製のほうが製造コストがかかっていそうな感じ。

オーデリックのレールにパナソニック電工のフィードインキャップを付けてみた。規格品なのでオーデリック製とパナソニック電工製は互換性がある。レールとフィードインキャップは同社製品で無くて良い。

ＶＶＦはダクトの裏を通した。落ちてこないように両面テープで仮止め。

レールを填め込む。右のレールの裏に電線を通し柱直上の梁を貫通して左のレールに給電している。

分電盤裏側の壁を取り付けた。耐力壁ではないので合板を貼らなくても良いのだが左側が５倍の耐力壁なので強度を上げておくことにした。壁には分電盤の裏側形状に合わせた角穴を７個並べて空けた。ここに電線を通して２０Ａのブレーカーに結線する。右上の穴は引き込み線用。いくつかの電線は直接分電盤に配線するのではなく、銀色のダクトの上あたりで結線する。ダクトの上は天井裏になって見えなくなるので天井裏点検口を設けて結線をいじれるようにしておく予定。壁内部で結線した数カ所はさわれないが、殆どの電線は床下と分電盤裏で結線してあるので後でいじることが可能。

高所のダクト取付。アース付き以外のダクト取付はこれで終了。

勾配５０％

スイッチボックスは余るはずだったのだが足りなくなった。１つのスイッチボックスに最大３個のスイッチを付けられるが操作を間違いやすく違うところの電灯を点けてしまうことが良くある。同時に使う可能性が全くないスイッチはあえて距離を離した。予定になかったコンセントも数カ所。さらにスイッチの配線はスイッチボックス内に電源線と電灯線を引き込んである。こうしておくとスイッチのある場所にはコンセントを増設できる。スイッチと同じ場所にコンセントが付くのが嫌ならその下方にコンセントを増設するのは比較的容易だ。

ダウンライトを購入。実験のためのＬＥＤ型電球とライティングダクトも

ＬＥＤ電球はサイズが少なく器具に合わない確率が高いはず。手前がダウンライトに取り付けたＬＥＤ電球。器具の裏側が見えて不細工。

明るさはほぼ同じ。白熱球はワット数の表示が無いがたぶん２５Ｗ。ＬＥＤ電球の箱にも小型電球２５Ｗ型相当と書いてある。

ＤＡＩＫＯのライティングダクトのシルバーはアルマイト処理の綺麗な物。プラスチック被覆のパナソニック、塗装のオーデリックと比べると高級感がある。アース線も途中のねじ穴で分断されずに繋がっている。取付穴に比べてアースラインが太いからだ。３社の中ではこれが一番良い。フィードインボックスはプラスチックなのでシルバーではなく灰色だけど．．．．

アース付きダクトの配線。これは２Ｆの床。この床は１Ｆの天井そのもの。厚さは２４ｍｍ。

電線貫通部はこんな感じ。この上にフローリングを貼る。

床板を貼るのに邪魔になるのでＰＦ管を固定した。

こういう形状の照明器具ならＬＥＤ電球でも違和感は少ない。

ＬＥＤ電球と白熱球の比較。白熱球は５０Ｗ、ＬＥＤ電球は２５Ｗ相当。明るさ以外殆ど差はない。ダクトは横向きなので本当は蓋をしないといけない。

横向きダクトはアースを下にするらしい。当方の家には横向きダクトは無い。

アース付きのダクトを取り付けた。オーデリックのフィードインは何故かフィードインそのものを固定するためのねじ穴が無い。レールを天井にビス止めしてフィードインはレールに固定する。何だがぐらぐらするのでドリルで穴を開けてフィードインもビス止めした。レール取り付けビスはラッパ頭でかっこ悪いのでステンレス製の鍋頭にした。

あれっ？　分電盤の位置が違う。１０センチ以上低かった。やり直し。

取り外した。これは燃えるゴミ。

作り直した。分電盤は壁の中に半分埋め込む。

パイプファンを取り付けた。壁の合板は塗ったかどうか判らない色で塗装済み。

分電盤を取り付けた。リミッタの入力端子は上側に付くはずなので電力量計からの電線は上側から通した方が近道だが、１４ｓｑの電線は硬くて曲がりにくいので作業しやすいように下側から通した。

分電盤の配線を少しずつ進める。５時頃から暗くなるので精度が必要な作業はやらない方がよい。電気工事は精度不要なので暗くても作業に影響はない。

これは給湯器のリモコン取り付け用のスイッチボックス。タイルの目地と重なるので位置をずらした。後付のスイッチボックスなので石こうボードの粉塵を気にしなければ位置変更は簡単。

もう一箇所コンセントの位置の変更。テンプレートを仮止めしてルーターで掘る。

分電盤の裏。電線にラベルを付けてから配線。「解りやすく」ではなく「変更しやすく」配線。つまり長めにだらしなく。配線図を見なくても配線できる。コンセントは全部並列接続するだけなので頭を使う必要はない。何処に繋がっているコンセントの電線なのかが解りさえすれば同時使用しないであろう物を束ねて分電盤に繋ぐだけ。電灯線は少し面倒、電線にマジックで
　・電灯器具から来ている電線には（灯）
　・スイッチは（ＳＷ）
　・既に床下や壁内部で配線済みになっている電源だけ繋げばよい電線には（Ｐ）
と書いておく。実際には場所が解るように「１Ｆ寝室　灯」のように書いてある。
　（灯）の白線を分電盤に
　（灯）の黒線を（ＳＷ）の白線に
　（ＳＷ）の黒線を分電盤に
　（Ｐ）は直接分電盤に
接続すれば配線完了。

電線にはマジックで何処に繋がっているのか書いてある。この電線はダクトに繋がっているのだが２系統有るうちのどちらか解らない曖昧な書き方をしてしまった。被覆を剥いでショートさせる。ダクトにテスターを当ててショートしているのが目的の物と判断する。

分電盤の裏側配線の作業場所。分電盤は床から２４００ｍｍのところにある。踏み台昇降を丸一日やっていたら膝が痛くなった。ラベルライターはブラザーのＰＴ－９７００

分電盤のアース端子が足りなかった。

２系統の電灯線を除いて分電盤裏配線終了。電灯線は１回路ずつ点灯テストをしてから分電盤に繋ぐ予定。全部繋いでからショートに気づいたら面倒なことになるからだ。

一番上が３路スイッチ、中央はパイロットランプ。スイッチでコンセントのＯＮ／ＯＦＦが出来るのだがもう１個の３路スイッチが２階にある。１階と２階のどちらでも電源をＯＮ／ＯＦＦ出来るコンセント。これは通信機器用。主にインターネットモデムの電源に使う。２階のスイッチはパイロットランプ付きの３路スイッチなのでＯＮ／ＯＦＦの状態は２階にいても判る。さすがにこの回路は複線図を書いて配線した。

電材を追加購入。主に以下の変更点による物。
　１．コンセントの数が増えた
　　　通常の壁の低い位置（床上２００～３００ｍｍ）と高い位置に併設したため
　２．電灯スイッチが１箇所に集中するのを避けた。

これはレンジフードのコンセント。見えなくなってしまうので露出式を使う。露出コンセントもネジ止めではなく差込型に進化している。パナソニックのリファインシリーズ。薄いのが特徴。ＶＶＦケーブルの差込口が見えるので見た目はネジ止め方式の方が良い。見た目を良くするためには別売のカバーが必要。

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