施主工事　その７

前の記事施主工事　その６からの続き

太陽高度が変わって２階に置いてある物に直射日光が当たるようになったのでロールカーテンを取り付けた。立川ブラインドで一番安いマカロン。

色はベージュよりやや茶色が強い物にして壁と合わせた。製品上の生地色はベージュ。同じ会社でも生地が異なると色の名称が同じでも全く違う色になる。マカロンのベージュはだいぶ茶色い。

開放型のストーブを使用するとどの程度湿度が上がるのか計算してみた。
実験に使ったガスファンヒーターはリンナイ製。最大出力２．７９ｋＷ
　・弱モード：ガス使用量　１１６秒／リットル（ガスメータの目盛を読んだ実測値）
　・中モード：ガス使用量　　３３秒／リットル（ガスメータの目盛を読んだ実測値）
　・ガスの成分は全部メタンと仮定。ガス２２．４リットルを燃やすと発生する水の量は３６ｇ
　・室温１５度の時の飽和水蒸気量は約１５ｇ／ｍ３
　・室温が１度上昇すると飽和水蒸気量はだいたい１ｇ／ｍ３上昇する
弱モードで１時間使用すると３１リットルのガスを消費してそのとき発生する水の量は約５０ｇとなる
この部屋はだいたい５０ｍ３の体積があるので１ｍ３あたり１ｇ水分が増える計算になる
約１時間の燃焼で室温が１度以上上昇するとむしろ相対湿度は下がる計算になる
室温が一定になると約５～７％ずつ湿度が上昇する
実際は部屋の密閉度が低かったり、吸気口からの外気の流入があって計算通りにはならない
これは弱モードの時なので中、強モードの場合は湿度の上昇に注意する必要がある。
ガスファンヒーターは出力を絞っても不完全燃焼しないので灯油ファンヒーターの弱より出力が小さい。
今日は雨が降っていて気温が低いが弱モードで室温は２０度になる。湿度は５１％。この部屋は現在上部が吹き抜けていて密閉できていない。ガスの価格は￥０．１７／リットル。

自転車を天井から吊った。

アクリル板購入。厚さ６ｍｍ。ちょっと重すぎた。押し出し板は反ることがあるらしいのでキャスト板で一番薄い物にした。

ゆっくり切ると溶ける

１２ｍｍの合板と同程度の速度で切れば溶けない

販売店で無料カットしてもらえるのだが斜めカットは不可。ベイマツの梁がまっすぐじゃ無いのでかなり異形。重いので固定方法要検討。とりあえずクランプで固定しておく。

この季節が一番乾燥していて床板の隙間が大きくなるようだ。１３０ｍｍ幅のカラマツ材が１ｍｍ縮む。暖房していない状態での屋内外気温差もたぶん最大。晴れて最高気温が８度以上あればＡＭ１０：００～ＰＭ２：３０頃までは暖房不要。南東の開口が大きいので最高室温は１２：００頃になる。今までの最低室温は６．５度。晴れた日の翌朝だと９度。この部屋は広くて暖房費がかかるのでこの冬一度も暖房を入れていない。２４時間換気は止めているがパイプファンは電源を切れないので弱運転で常時稼働。

２階には手すりが無いので地震の時机が落ちる可能性がある。太い手すりは目障りなのでワイヤーを貼ることにする。ボルトと長ナットを加工してワイヤーテンショナーを作る。

ステンレスワイヤーも届いた

旋盤を回すと切り子が遠くに飛ぶので切り子よけを作った。農業用塩ビシートをプラスチックハトメで補強。革細工用のハトメは縁が鋭くて塩ビシートが切れてしまう。透明のハトメもあるがどこに穴があるか分かり難くなるので黒にした。

使わないときは丸めてしまっておく。かなり塩ビ臭い。

バンドソーでボルトを切断

切ったボルトの頭を長ナットにねじ込んで旋盤加工

こんな感じ。切ったボルトの先端部分を柱に取り付けて長ナットをねじ込めばワイヤー手すり完成。ワイヤーの抜け止めはこれから作る。張りの調整は皿バネでも入れてみようか。夏場と冬場で長さの変化が無ければバネなしでも良い。スパンが約３．２ｍあるので中央を支えないと弛みすぎるか．．．

４個完成。ワイヤーストッパーは注文しておいた皿バネが届いてから作る。出来るだけ大きくしたいが皿バネのストーロークや反発力を見てからでないと寸法が決まらない。

照明をLED電球に変えてみた。
　左：ＬＥＤ　１１Ｗ
　右：蛍光灯　１３Ｗ
ＬＥＤのほうがずっと明るい。光の拡散具合もほぼ同じ。昔のＬＥＤ電球は真下だけが明るかったが最新型のこれは蛍光灯電球と全く変わらない。価格はＬＥＤのほうが４倍程高い。蛍光灯電球は輝度が高くなるまで１分程度かかるがＬＥＤはすぐに明るくなる。

皿バネが届いた。．．．が固すぎる。

バイスでつぶしてみた。交互に向きを変えてストロークを稼いでいるが加えた力の割に変位が少なすぎる。注文した物を確認してみたら重荷重用だった。皿バネは重荷重用と軽荷重用がＪＩＳＢ２７０６で規格化されている。このように向きを変えて交互に重ねれば柔らかいバネになる。同じ向きに重ねれば固いバネになる。

ＪＩＳＢ２７０６。重荷重用の規格表。皿バネの呼び径は外径。ｈ０が２５％縮んだ時の荷重が規定されている。外径１４ｍｍの物だと８３４Ｎ（約８０ｋｇｆ）の荷重をかけると０．３ｍｍ×０．２５＝０．０７５ｍｍ縮む。軽荷重用は大体３０ｋｇｆで同じだけ縮む。軽荷重用を買い直し。

呼び径１２．５の物を購入したら内径がちょっと小さすぎた。ドリルで穴を拡大。丁度良いサイズは呼び径１４なのだが八幡ねじでは製造していないのかショップで購入できない。他店だと１個￥５０もする。

部品完成。ワイヤー抜け止めは芋ネジ４個で固定する。

回り止めの釘を打ち込んでからコーススレッドで固定。くぎの頭は切断。

ワイヤーはグラインダーで切断しないとばらけてしまうと思ったのだがボルトクリッパーで切断できた。

一度芋ネジを締め込んでしまうとワイヤーが変形してストッパーを動かすことが難しくなる。たぶんストッパーを一度抜いてしまったら二度と入らない。ワイヤーストッパーとサラバネの間に調整用のＣ型シムを入れて調整するしか無い。赤コーナー青コーナー共に２２枚皿バネを入れた。市販品のテンショナーは１個￥４０００ほどする。市場が狭いのか住宅用を作っているのは浅野金属工業くらいだろうか。

スパンが長いので僅かにたるんでいる。張力は約３０ｋｇｆ。

アクリル板が膨張して取れなくなっていた。裏側から強引に叩いて外した。合わせてみると２ｍｍ程度大きくなっている。室温が下がっても取れないので吸湿して膨らむのでは無いかと思う。

ルーターで削って小さくする

雨水浸透マスまでの配管が詰まった。あふれた雨水が砂利を洗い流してこんな状態に。ここはすごく間抜けな配管になっている。建築における問題の多くは分業による弊害。掘り起こさないとダメ。ついでに雨水を道路に排出するバイパスを作ってしまおうかと思う。配管が詰まってなければ水圧で浸透マスの蓋が外れて水が道路に流れ出す。結局どちらも雨水が道路に流れ出すのでバイパスを作った方が泥を巻き込まないだけマシ。

４カ所もエルボがある

立ち上がり直下で詰まったようだ。浸透マスが一杯になると水流が弱くなって堆積物は流れにくくなる。やはりバイパスを通した方がよさそう。管径は雨樋（６０ｍｍ）－＞立ち上がり（７０ｍｍ）－＞配管（５０ｍｍ）となっている。配管が細くなっている理由は不明。

７５ｍｍで配管し直し。水平部は４５度エルボで接続。バイパスはアプローチの工事と同時進行になるのでガムテープで塞いである。

立ち上がりは接着していない。こうしておけば詰まっても何とかなる

レンジフードカバーの裏はこんな状態。

枠を取り付け。栂の垂木を角材に製材したもの。斜めに入っているのは突っ張り棒。枠を固定したら取り外す。

ラジアタパイン材の天井を張って完了。材料は全部余り物の再利用。これで全ての施主工事が終了

ガス管のコーキングを忘れていた。ガス管の回りをぐるっと一周コーキング。意外と難しい。ニップルは肌色だったのでグレーに塗った。塗料では無くガス管用のシール材を使った。コーキングは薄いので除去すればガス管を動かせる。壁の中でくの字に曲がっているので数センチ程度引き出せる

ライティングダクト用のコンセントを購入した。照明と連動してしまうのが欠点。リールが本体に入っているのでかなり大きい

裏側のフックはコードを引っかけて抜け止めに使う物らしい。ネジ頭に引っかける穴もあるがフックが邪魔。フックを固定しているネジを取ってしまうと本体が分解してしまう。色使いといい電気屋のデザインは不細工な物が多い

200V 30Aコンセントの増設のため整理したのでついでに長期放置していた隙間を塞ぐ。野地板と梁の間に少し隙間が空いている

材料

異音がするので分解。特に問題なさそう。ベルトが劣化し始めて振動が大きくなっている気がする。一旦元に戻した

製材

小さな隙間を塞ぐだけなので形状は何でも良いが大きめに面取りをした

場所によってかなり大きな隙間が空いている。天井は構造材なので施工精度はそれほど高くない

強度は必要ないのでピンネイルで固定した

隙間塞ぎ完了

こんなものを作った。壁に貼り付けると跡が付くので木片を挟んで10mm程度壁から浮かしてある