ウッドデッキ

掃き出し窓の位置が高いのでデッキは２段になる。犬走りを含めると家の周りをぐるっと一周できる。

おおざっぱに図面を書いた。デッキと関連する部分は
　・掃き出し窓の高さ
　　　　－窓の高さは５００ｍｍと１１００ｍｍの２カ所ある
　・エアコンの位置、大きさ
　　　　－送風口の前に柱を立てたくない
　　　　－デッキの上にエアコン室外機の頭を出したくない
　・電気の引き込み線の位置
　　　　－地中埋設管と干渉しないようにデッキの柱を立てる必要がある
　・エアコン配管穴
　　　　－配管穴の前にデッキの柱があると、配管の交換ができなくなる
　・犬走り
　　　　－寸法があっていないとかっこわるい
　・基礎のアンカーボルト位置
　　　　－デッキ専用の基礎を作ってある
これらの位置関係に加えて
　・入手できる材料の寸法
　　　　－できるだけ無駄が出ないように
　・価格
　　　　－無駄に高価にならないように
の制約を受ける。さらにデッキそのものの
　・見た目
　　　　－デッキ材の張り方
　・強度
　　　　－乗ったときの木材のたわみ
　　　　－柱の数、スパン
　　　　－高さが１１００ｍｍもあるので転ばないようにする必要がある
　・再塗装のしやすさ
　　　　－建物との距離　あまり寄せすぎると刷毛が入らなくなる
　　　　－構造
　・耐水性
　　　　－１／３は軒の下に来るが、残りは雨ざらしになる
　　　　－水勾配
　・作りやすさ
　　　　－持っている工具により効率的な作り方は変わる
を考慮する。

束石を購入。ピンコロ３０個

大きな凸凹を取った。あと３ｃｍ程度掘り下げたい。６ヶ月程度放置すると雨で表面の土が締まって固くなる。スコップで掘るのは不可能。表面の１０ｃｍはとにかく固い。三本鍬で削るようにして掘る。

車を砂利運搬仕様に変更して砕石を買いに行った。

砕石Ｃ３０。これで６５０ｋｇ￥７８０。安いけどガソリン代が￥７１５かかる。

午前中に表層を削って平らにした。かなりへろへろ。ここを埋めるためには４往復必要か。庭石より積むのは楽だが降ろすのが大変。駐車場の石積みが終わったらコンパクターを借りてきて締め固める。

砕石買い足し

砂利を敷くので掘り下げた。石が大量に出てくる。ここだけでバケツに山盛り２杯の石が出た。

掘り下げ完了

砕石を敷いた。

雨水マスの周囲も砕石を詰めた。地中埋設物が地表に顔を出しているとヨモギに好かれる

狭い範囲を締め固めるためのミニランマ制作中。ハンマードリルに付けて使う。座付きアンカーボルトのネジを旋盤で落とす。ネジを削り取らないと径が大きすぎて入らない。

６０ｋｇのプレートを借りてきた。新車かな。１日だけレンタルというのは無いらしい。正式名称はプレートコンパクターだが「プレート」と呼ばれている。手元にスロットルは無い。赤い物がイグニッションとスロットル。太陽建機レンタルは個人向けにもレンタルしている。アクティオは個人向けはやっていない感じ。ホームページでは個人向けレンタルもやっていると書いてあるが営業所によって対応が違っている様子。

１ｃｍくらい締まるか。平らに砂利を敷いたつもりだがかなり凸凹。プレートは砕石の締め固め専用。転圧力はランマの方が強い。

一番下が燃料コック。その上はチョークかな？　テスト始動してから積み込んでくれるので冬場で無ければチョ－クはいじる必要は無い。スロットル亀では停止。ウサギにすると勝手に前進してくれる。

±５ｍｍ程度に収まっていると思う。

ピンコロを置いた後に再度砂利を敷くので締め固めはむしろ雑草対策

これは砂では無く細かい石の粉。スクリーニングスと言うもの。コンクリートの骨材には出来ないが路盤材として使える。これで約￥１０００。砂より安い。

デッキの下はアプローチの工事用に買った石を敷いてしまうことにした。スクリーニングスを敷いて砂利と石の隙間を埋める。少し撒いて踏んでみた。砂と違って踏むと締まる。

暑いので作業はPM4:00～。スクリーニングスの厚さは５～１０ｍｍ程度。

石は重くて一旦置いてしまうと動かすのが面倒なので。木で同じサイズの物を作った。それでも石の厚みが一定では無いので若干の修正が必要。

ウッドデッキの基礎になるので精度良く敷いている。今日は余り暑くなかった。

石を敷いたら支柱の位置が合わなくなった。位置を変更して支柱１本追加。

目地は全部で１５０ｋｇ程度入る。全部シリカサンドにするのはもったいないのでスクリーニングスを半分くらい詰めておく

シリカサンドはサラサラなので無理に目地に押し込む必要は無い。あふれた砂はほうきで掃く。目地に対して４５度の角度で掃けば詰まった砂をかきだしてしまうことは無い。

２５ｋｇのシリカサンドを２袋詰めた。少し足りなかった。

置いただけだと動いてしまうので周囲に石を埋め込んで動かないようにする。水が奥に流れ込まないようにこちらはちょっと低くしてある。

エアコンの下に石を敷く。他の場所の４倍時間がかかる。

電線管を通すための逃げを作る。電線管は取り外せないので切れ目を入れて割る。

こんな感じ。割った方が突き合わせたときに切れ目が目立たない。

施工してしばらく経った。軒下だけ茶色くなっている場所がある。この位置にステコンは無いので水はけの影響は無いはずなのだが湿った色をしている。

左側も割れてしまった。電線管は右から１００Ｖ、通信回線、予備

ウッドデッキの下に敷く石の買い出しはこれでおしまい。コメリにある敷石も同じ物だと思うが値上がりしている。これに限らず中国製品が値上がりしてきたように思う。土嚢の中は黒土。ウッドデッキとは関係なし。

敷き終わったので目地を詰める。この後、周囲を石で囲う。先に目地を詰めておかないと動いてしまう。地形の関係で今の時期が一番日照時間が長い。作業はPM4:30頃から始めるのでなかなか終わらない。

石で縁取り。大雨で目地がだいぶ流れてしまった。しばらく放置するつもりだったが最優先で施工が必要になった。

気温はだいぶ下がってきたが日差しは強い。

この場所は一番最後に日陰になる。ちょうど山の谷間に日が落ちるので日陰になってから暗くなるまでが早い。

あと１０個程度で終了

縁取り完了。石の周囲にはエアコンの下に敷いてあった川砂利を撒いた。茶色く汚れているが雨が降ればもう少し綺麗になる。

エフロ出てきた。夏場は直ぐ乾いたが冬場は湿っている時間が長いからだろう。こすると落ちる。自然に消えるらしい。

基礎パッキンを購入

回すと高さが０．３３ｍｍ間隔で最大５ｍｍ調整できる

内部の構造

敷石に合わせて図面書き直し

材料を積み上げたら２．４立米にもなる。高い外材は使えない。

屋外に２年２ヶ月間放置した檜をカンナがけしてみた。割れが入っているが１ｍｍも削れば新品とあまり変わらない。屋外にいろいろな種類の木を無塗装で長期放置してあるがまとめるとこんな感じ
・杉－表面の変色、木目が浮き出る
・檜－表面の変色のみ
・ベイ松－表面の変色、木目が浮き出る
・カナダ栂－表面の変色、木口割れが激しい
・ＳＰＦ－カビ発生
・ラジアタパイン集成材－カビ発生、接着剤剥離
・ラーチ合板－表面の変色
上記は全て雨に濡れても晴れれば直ぐ乾く環境にある。木材は虫や菌の力を借りないと簡単には腐らない。土に埋めても菌が繁殖しにくい環境だと半年程度では腐ってくれない。

近所の製材所に行って価格を聞いてきた。当方の住んでいる地域は西川材の産地なので材木店より製材所の方が多い。
・角材はＡＤ材（自然乾燥のこと）、ヒノキ、モルダー加工（カンナがけのこと）　立米１０万円、板材は同条件で１２～１３万円程度ただし５０ｍｍ厚の板材は特殊なので乾燥済みの物は無し。
　ＫＤ（人工乾燥）は油が抜けるので良くないよという回答。小さな製材所の場合ＫＤ用の設備より自然乾燥させる土地の方が安く手に入る。
・今は時期が悪いので板材の乾燥には最低３ヶ月、家の中に入れれば２ヶ月程度で乾燥する。
・長さは３ｍもしくは４ｍ、５ｍ以上は特殊な物になる。
・ＡＤ材は大きめの状態で乾燥させて注文が来てから再度所定の寸法に製材する。
・乾燥済み材は予め製材しておく必要があるので規格サイズしか無い。
・未乾燥材は丸太から切り出せる大きさならどんな物でも作れる
外材の立米単価をネットおよびホームセンターでざっと調べると。
　ウリン　３３万円
　サイプレス　３０万円
　ウエスタンレッドシダー　１６万円
　ＳＰＦ　６万円
こんなところ。ウッドデッキ用の外材と比べると国産ヒノキはむしろ安い部類に入る。

105mmの角材の上に50mmの板を置くとこんな感じ

3mと4mの材料にすると合計何本必要か集計した

デッキ材は耳付きにしてもらった。幅は木表の一番幅の狭いところを計測して９０～２４０ｍｍ。耳付きの弱点は
・施工が面倒
・全部形状が違うので腐ったときの交換が大変
・ホームセンターでは売っていないので製材所から直接購入する必要がある
・白太が含まれるので耐候性に劣る
・必要量が解らない
といったところ。この厚さだと１本の丸太から４枚しか取れない。未乾燥材だが触っても湿り気を感じない程度に乾燥しているのでそんなに重くない。桧は直ぐ乾くが杉は赤身がいつまでも乾燥しないらしい。杉の方が軽いので早く乾きそうな気がするが実際は逆。桟積する時は上面が早く乾くのでデッキ材の施工要領と同じく木裏を上にする。仮置き状態なので今は逆になっている。実際は立てかけておいた方が風通しも良く早く乾くらしい。必要量の半分程度しか無いのでまた追加購入が必要。

AD材は全部背割りが入っていると思ったが違った。防腐剤の注入は１本約￥７００程度なのだが緑になるのと再度乾燥が必要になるので止めた。表面に跡が付かない方法で注入出来るらしい。丸太１立米の価格は径によって異なるが農林水産省のデーターで桧２万円弱、杉１万円弱。丸太の体積は末口二乗法で計算できる。実際は切り出すコストが２万円（平成１９年日高市データ）程度かかる。間伐材は１本数百円（近所のおじさんデータ）。製材／乾燥された物は桧で立米１０万円になるので木材は殆どが加工費。

駐輪場のサンプルで色合わせ。どれでも良いかって感じ。塗料はガードラックラテックス

これが一番良さそうだったのだが、なんだかものすごく普通。オリーブとオーク５０：５０混合色

反射して分かり難いがオリーブ色。茶色い壁、側面の緑壁とのバランスが良いのだが正面の茶色い壁はデッキに隠れて殆ど見えなくなってしまう。デッキ越しには見えるが陰になるので黒っぽい色にしか見えなくなるはず。

これはオーク。すごく普通。

上面がオーク１：オリーブ２の割合。これで行くことにする。

目地のシリカサンドは軽くて流れやすいので砂に変更することにした。

塗料到着。これだけだと不足するがどれだけ吸い込むか不明なので最小量を購入。

基礎に土台を固定するナット。建築金物メーカーが各社ばらばらの規格で作っているのでこれを回す工具に統一性が無い。ナットで固定する場合は土台を大きく座ぐらないといけないがこれを使う場合はインパクトレンチ（インパクトドライバーでは無理）で締め込むだけでツライチになる。羽が付いているのは木を削るため。

こんな感じ

塗装するため角材を室内に移動。ついでに板も移動。表面を出来るだけ乾燥させておいた方が塗料の吸い込みが良い。

柱と大引きは斜めビスで固定する。大引きと床材も同じように固定する。
・長いビスは高い
・脳天から打つと水に弱くなる
・デッキの下から作業するだけの余裕がある
・日に当たるとビスは熱くなる。冬場日が当たらないと冷たい

追記）写真のビスは太すぎてお勧めできない。2013-11-26の記事にあるWAKAIのステンレスコーススレッドがお勧め

アンカーボルトが出過ぎているので切断。このバンドソーは台座を取り外すと意外と軽い

これだけは他のものより異常に重い。比重0.67。桧の比重が含水率15%の時0.45ならこの角材は含水率76%の計算になる。切り口を触ってもそんなに湿り気を感じないので比重の個体差がかなり大きいのではないかと思う。

座繰り＆穴あけはボール盤で。繰り出しは80mmしかないのでボール盤で空けた穴をガイドに充電ドリルで貫通させる。

仮固定してみた。手前は少し突き出ている

斜めカットジグを作った

なんだかいまいち。角材の上に板を載せると接触面積が大きくなりすぎるので斜めに削って接触面積を減らす。

暑いので日よけを張った。

上面の割れは何か対策をしないとまずいと思う。
・塗料を流し込む
・パテで埋める
・貫通穴をあけて水を抜く
どれが良いか。

角度切りはこの方が良さそう

縦切りは硬い。

電気鉋で表面を整えた。

塗装。予定通りオリーブ２：オーク１の混合比。桧は塗りムラ不可避。油の多い部分など塗料がしみこみにくい箇所がある。刷毛塗りして余分な塗料を小手刷毛でふき取る方式で塗装。ぼろきれでふき取ると塗料が半分程度落ちてしまうが小手刷毛でふき取ると殆ど落ちない。ふき取りのために刷毛を使うのは洗浄しやすい水性塗料だからできる。

塗装２度目。ちょっと濃すぎるか...

残り２本も塗装。塗料の使用量は２度塗りして１平米あたり１００ｍｌ。吸い込みが悪い割には乾燥が速くて塗りにくい。そのくせ２週間程度べたつき感が残る。この塗料は時間をかけられるＤＩＹには適だが作業効率が重要なプロ用としては不適。

１度目の乾燥を待つ間、刷毛は乾燥しないようにビニール袋に入れておく。

アンカーボルト穴は水が抜けやすいようにすり鉢になっている。

遮光率75%－＞90%に変更。軽いのでガラス窓に吸盤フックを貼り付けて網目に引っ掛けておく使い方もできる。簾は２年前から価格が２倍になったまま。こういうときはこの値段でも売れるからという理由で価格が決まっている。品質は以前のままなので買わないほうが得策。遮光ネットは不細工だが冬場の保管場所に困らないし価格は１／３で済む。遮光率もいろいろあるし白いものもある。遮光率75%を窓にぶら下げると簾よりも室内はやや明るくなる。同時比較しなければわからない程度の違い。簾は軒がないと出入りの邪魔になるが遮光シートは下側を遠くに引っ張っておくことができる。

105mmの大引きの上に最大250mm幅の板を載せるのはあまりにも無謀なのでこんな風に斜めに削って接触面積を減らす。板を載せる面は水勾配をとってほぼ水平になるので大引きはこの角度だけ寝かす。柱を斜めに切る必要があるが卓上丸鋸があれば角度切りも直角切りも手間は同じ。

昼間は暑くてやる気がおきないし午後は４日連続雨。濃い色なので室内で塗装したくない。

ビスコンと下穴用キリを購入

ピンコロにスペーサーを固定。高さ調整のため回転させないといけないので中央のみネジ１本で固定。コンクリートに下穴を開けると３０ｍｍにつき１回くらいの割合で粉塵が勢いよく噴出す。保護メガネをしていないと目に粉塵が入る。石材だとこの現象は起こらなかったような気がする。内部の水分が沸騰しているのだろうか。ハンマードリルはかなり大食い。ドリル本体、バッテリーが熱くなる。

並べた。基礎とピンコロは固定しない。

昨日は無かったのだが蟻が工事を始めている。

塗料は放置すると分離する。使う前に攪拌が必要。

今日も雨が降りそうだが塗装を強行。塗装中に雨が降ると白い斑点模様が付いてしまう。塗装するときは下にクラフトテープ（紙のガムテープ）を貼っておくと良い。１０分程度乾かせばクラフトテープに塗料は殆ど付かない。多少の痕は付くが何もしないのとでは大きく差が出る。欠点はものすごくすべりが良くなること。横から塗ろうとすると刷毛の圧力で20kgの角材が容易に動く。表面はまったく水分を吸収しないので下側に塗料が回り込むと余計にひどいことになる。まだら模様は遮光ネットの影で塗りムラではない。

２度塗りとの比較。左が１回、右が２回。オリーブ（緑系）２：オーク（茶系）１で混合してあるが１度目はオリーブ色がやや強く出ているが２回塗ると緑が弱くなって茶系が勝ってくる。塗料の原色は１回塗りのほうに近い。

今日も暑い。風が強くてすぐ乾くので塗りにくい。４本塗装しただけで終了。

雨が降りそうなので室内に移動。３０分程度乾燥させるとべた付きは残っているが軍手には付かない。においは殆ど無い。室内だと昼間の屋外よりもずっと黒くみえる。

今日は作業休み。ガードラックラテックスは撥水性なし。浸透性の塗料だが若干の塗膜形成はある感じ。どんな塗料でも厚塗りすれば塗膜はできる。

かなり傾く

ちょっと高すぎるが...

エアコンが邪魔で下げられない。スタイロは６０ｍｍだが紫外線で劣化してやや薄くなっている。実際の板は５０ｍｍ。鉋がけして少し薄くなる。

３００ｍｍの卓上丸鋸だが当て木を使わないと１０５ｍｍを切断できない。

上面の接触面積を減らすために溝を掘った。約６度の勾配が付いているので水も流れやすい。

側面も同様に

テンプレートはこんなもの

溝堀の刃物はこれ。丸ビットのフラッシュビットは売っていないのでサイズの合うベアリングと組み合わせた。日本製のルータービットは高価だがサイズの豊富なベアリングが使えるのがメリット。外国製のインチサイズのルータービットより精度も高い。

底面は十字に溝を掘った。

柱を塗装。組み立ててしまうと再塗装できない接合部が最も腐りやすいので塗料の防腐効果はあまり期待できない。塗装すると水分の浸透性は半分程度になるらしい。塗装面から水分は入りにくくなり、ひび割れからは塗装前と変わらず進入する。ひび割れ箇所と接合部が重なると入り込んでしまった水分は塗装によって抜けにくくなる。防腐対策は構造で、紫外線対策は塗装でということなのだと思う。

来週は雨が降りそうなので塗装しておいた。ここまで塗料約４リットル消費。

上面のひび割れは穴を開けて貫通させてしまうことにした。2.0～3.5mmのロングドリルを購入

基礎パッキンは上面に凹みがあるので穴を開けておく。直径１ｍｍ。本来水がかかるところには使われない。

座繰ドリルも買っておいた。

余った材料を半割にして補強材にすることにした。丸鋸は65mmまでしか切れないので２回に分けて縦割り

自動カンナで平面を出す

自動カンナは小さいので平面、平行は出せるが曲がりを補正できない。曲がった角材は曲がったまま表面がきれいになるだけ。

製材所のモルダーより表面はきれい。但し逆目は苦手のようだ。製材所の大型機のほうが逆目の荒れが少ない。今日は雨が降ってきたので３時間で作業終了。

デッキの下にもぐりこめるように何枚かの床板は丁番で跳ね上げ可能にしておく。ステーは跳ね上げ時のストッパーだが長さが若干短いので使わないかもしれない。

下からビス止めするためのジグ作り。穴が貫通したとき割れないように裏に捨て板を当てている。材料はつが。長持ちするように穴には瞬間接着剤をしみこませる。

ジグを使って空けた穴。100mmのビスの頭は10mmもあるので斜めに座繰る。

組み立て

基礎パッキンはこんな感じに固定

大引きを乗せた。まだ固定していない

エアコン側

材料が曲がっていて隙間が基礎パッキンの調整量５ｍｍを超える。切り詰めて高さを合わせる必要がある。全部で３カ所。

長すぎたので切断

木口の塗料は約２ｍｍ浸透している

曲面カンナで側面を削る。チョークで書いた１０は木表の一番狭いところの寸法が１０ｃｍという意味。価格はこのサイズで体積を計算しているのでかなり割安。

暑いので作業は４時頃から開始している

かんなくず。だいたい６０リットル

今日も暑いので４時から。時間が短いのでどうやって整形するかの検討だけ。木裏は大きく曲がっている物でこの程度の凸形状

長さ１ｍ片面だけカンナで削ってみた。これは無理という結論。冬場でもきつい。

表面を自動カンナ、裏面は凹形状の方が接触面積が小さくなるのでベルトサンダーで毛羽取り。この方法が早いし体力も使わないで済む。裏面は鋸目が残るが見えないのでよしとする。板は3mm程度薄くなる。

全部カンナがけした。すごい量。

並べて端面の切りそろえ位置を決める。

正面側はこれで全部。要再注文。半分にちょっと足りない。11:00～14:00は直射日光が強くて作業不能。

こちら側はだいぶ足りない。３ｍの板からは２枚しか取れない。エアコンの上に乗っているのは隙間を一定にするためのスペーサ。緑のテープは再度並べ直すときのマーク

木口はこんな形状。芯に近い物は側面の凸凹を曲面カンナで整形しただけなのでまっすぐでは無い。外側に近い物は耳を丸のこで落としてからカンナがけしてあるので直線。但し両側面は平行では無い。

整形終了。次は塗装。来週は天気が悪そう。

夜雨が降りそうだったので室内に移動させたが結局降らなかった。色の薄い物はまだ１回しか塗っていない。ここまで使用した塗料６リットル。オリーブ色は１缶使い切ったので再注文。届くまで塗装は出来ない。板も丸太７本分を注文しておいた。

塗装完了。明日は一日雨のようなので室内で乾燥

板を張り付けた

全部裏側から１００ｍｍのビスで固定。

ここはデッキの下に潜りやすいように蝶番で固定。

蝶番の高さだけ座繰った。塗装は必要ないと思うが塗ってしまったので取付は明日。

アンカーボルトと重なったがぎりぎり固定できた

軸が抜けるタイプの蝶番なので両面テープで仮止めしてから軸を抜き分離。この板だけかなりへの字になっているので蝶番の座繰りは無し。

手前２枚は連結するが道具を出すのが面倒なのでしばらくこのまま。奥４枚はかなり重い。蝶番はやや強度不足だがそんなに頻繁に動かさないのでたぶん１０年は持つ。上面の割れに沿って２００～３００ｍｍ置きにドリルで貫通穴を開けてあるので水は溜まらない。

割れてきた。この板が一番割れている。今のところ割れが目立つ物が１割。完全乾燥しても日に照らされてさらに乾燥する。いちばん割れが進行するのは施工直後。たぶん２ヶ月程度で収束する。

雨上がり直後。まだ少しぱらついている。壁との距離は３５ｍｍ。

勾配は１／２００～１／１００。１ｍで１０ｍｍも下がっているが巾が１１５０ｍｍしかないので見た目角度が付いていることはわからない。材料に曲がりやねじれがあるので完全に同じ勾配にならない。

斜め座繰り専用のドリルビットを購入した。Kregのジグ用だがジグは木で自作する。板の断面が四角なら手違いのかすがいで大引きに止めるほうが日本的なのだが丸太の外側を製材した板は大きく角度が付いているのでかすがいが使えない。

死に節はスポンジ状になっていつまでも乾燥しない。雨上がりは節の周囲が湿っているのですぐわかる。ドリルでほじくって貫通穴にした。

木は熱くならずコンクリートや石は焼けると言うがそれは間違い。デッキの方が熱くなる。時刻はPM1:00。裸足で乗ったときの体感温度も温度計の指示値と一致している。猛暑の日中は大谷石も熱くなったと思うが台風明けで水分を発散しているのだろうか？乗ると確かに冷たく感じる。

樹種によって差が出るか実験。朝から実験しないと同条件にならないので結果は明日
　左－１２ｍｍ桧合板
　中央右寄り－ＳＰＦ　２ｘ６材　
　右－ウエスタンレッドシダー　２ｘ６材
　その下のすのこ－杉　３０×１２０ｍｍ間柱（たぶん赤身）
全て無塗装

今日の計測結果。気温は昨日と同じ。濃い色の物ほど熱くなる。温度は樹種（密度）よりも色が支配している。茶色く塗ったデッキは未塗装材と比べると７度も温度が高くなる。夏場を優先するなら白い色に、冬場優先なら黒い色にすれば良い。再塗装によるメンテナンスを続けると濃い色になっていくので夏場に使うなら軒を出すか日除けが必要になる。石は持っている熱量が大きいので温度が同じなら石の方が熱く感じる。一度暖まると翌日までその影響が残っていると思われる。今日の石の温度は昨日より高い。１６日の台風で石は十分冷却されていた可能性がある。

ほぼ同時刻に計測。大谷石は雨が降らないと少しずつ温度が上がっていくようだ。

材料第２ロット到着。前ロットより乾燥していない。触ってみて湿り気を感じる。

今回はかなり曲がっている。切ってしまうので殆ど影響は無くなるが切らないと自動カンナに入りそうも無い。まっすぐな節無しの物も数枚有る。昔は高く売れたらしいが和風建築の減少に伴って需要が減り今では他と同単価。

まだ１ヶ月早いがカンナがけしてしまう。大きな板は木裏を上にしても凹形状に反ってしまう。完全乾燥する前にカンナがけしてしまう方が強く凸形状になるので良いはず

かんなくず

昨日の続きでまたカンナがけ。

この時期昼と夜の湿度差が大きすぎるので室内乾燥する。

電線をカンナがけしてしまった。

切り詰めて修理。マキタの海外向け製品は他の物より作りが良いような気がする。ネジの先端が面取りしてあったりで修理がしやすい。

虫食い跡

虫食い穴に何かいる

イモムシ系かと思っていたのだがこんなやつだった。穴を埋めながら食い進んでいく。

コーススレッド追加購入。普通のビスより細いが折れないのでお勧め。但し節に当たると食い込んで抜けなくなることがある。

並べて木口に墨を入れる。こちら側はこれで全部。３ｍの丸太一本分くらい足りないのでまた追加購入する。

再度同じ場所に並べないといけないので印を付けておく。板の側面が正確にまっすぐなら一番最後だけ印を付けておけば十分。板の側面は平行では無く更に曲面カンナで仕上げてあるのでスペーサーを挟み込む位置によって板幅が異なる。少なくとも１つ置きに印が無いと同じ位置に戻すことが出来ない。

塗装１回目

塗装２回目。１枚当たり２度塗りで５０ｃｃ使う。まだ４０枚未塗装分がある。ギリギリ足りない感じ。塗料は全部で１２リットル購入

長い座繰りドリルビットに合わせてジグ作り直し

ジグを使って座繰り

座繰り形状。９は数字で書くと材料をひっくり返したときに６と間違えやすいのでＱにしてある。節の部分はヤニと水が反応して白くなる。

９月に貼った板とは若干色が違う。そのうち同じになるはず。

掃き出し窓との隙間は２５ｍｍ、壁との隙間より少し狭くしてある

エアコン室外機は殆ど見えなくなった。日が当たらなくなるので冬場は電気代増、夏場は減になる。エアコンを交換するときは板を外す必要がある。デッキより先にエアコンが壊れればの話だが

桧風呂にしてみた。なんだかイマイチ。生の桧と匂いが違う。

塗装完了

軒下の大引きはだいぶ反った。写真左側は夜露や雨の影響を受けるが右は軒下で殆ど濡れないので日の当たる上側だけが乾燥したためと思われる

柱も大引きに引っ張られて浮いている

板を置いて日陰にすれば元に戻ると思うが時間がかかりそうなので濡れたボロ布を敷いて強制的に元に戻してみる

木片が下に余裕を持ってはいるほど開いていたが、だいぶ反りが戻った

着地

ヤマハエレクトーンって感じ

残りはここと

ここ。材料が来るのは来年

朝は凍っている

踏み台の上で布団干し。ウッドデッキはあまり役に立たない構造物なので用途はよく考えてから作った方が良い。当方の場合は外と内を気分的につなぐのが主な目的

室内保存しておいた一番重い桧角材の重量を計測してみた。去年の６月に購入した物なのでもう十分乾燥しているはず。2013-07-01に計測した角材の切れ端。重さ1562g、体積103x103x237。比重0.62。軽い物はネット上にあるように0.4程度の比重。これだけばらつきがあると重さから含水率を推測することは不可能だ

35mm隙間を空けておけば軒が無くても壁とはくっつかないようだ

窓の所は短い軒がある。今のところ30cmちょうど積もっている。明日までには35cm～40cmいきそう

また降ったよ。デッキの高さと降り積もった雪の高さが大体同じ。

今回は節やや多め。赤味が強い。樹齢はたぶん２００年程度。木目が詰まりすぎて数えられない。今までの物は太さは殆ど変わらないが樹齢は６０～７０年。室内で使用した方がおもしろそうな材料。室内使用の場合はこの厚みで１年乾燥させる必要がある。必要な材料の購入はこれで終了

かかった費用まとめ　木材：２０万円　塗料金物：４万円　基礎：１８万円　工具：１万円
コンクリート基礎の価格は含まず。基礎は豪華すぎた。御影石だけで１４万円かかっている

木口の過乾燥防止のため木工用ボンドを水で薄めて塗っておいた

コンクリート基礎は存在感ありすぎなので石を置いて少し隠した

風が強い日が続くと雨があたらない方が汚れる

この一枚だけだいぶヤニが出た。雨上がりは桧の匂いが充満

反る前に製材してしまう。樹齢２００年の物は１ヶ月乾燥させただけではまだ湿っている。乾燥まで５～６ヶ月かかるような気がする

屋外は夕方湿度が高くなるので室内で乾燥させることにした

５ヶ月乾燥させた。塗料が足りず１回塗りで終了。続きは塗料が届いてから

塗装２回目

３枚残して終了

このベッセルのチャックはインパクトドライバーに取り付けて使うと固く締まって緩まなくなる。チャック回しをプラスチックハンマーで叩いていたら勢いでドリルが折れた。予備が無いので続きは届いてから。チャックは廃棄処分

残りを取り付けて完成。一年後には同じ色になるはず

余った板はまな板にした

正面。下段は室内の床の高さと同じ

側面。敷いてある御影石の上に乗っているだけ。固定されていない。重いので台風でも動かないと思う

排水速度。雨上がり直後

１２分後

３０分後。雨上がり１０分間の水切れは良いがそこからは意外と時間がかかる。まだ少し雨が降っている。凹んでいる場所は乾きが遅い

割れた木目に沿って水が流れていくため割れの少ない板の方が水切れが悪い。大きな板は幅が３０ｃｍある。１０ｃｍなら既に乾燥しているはず